Sculpture d'une figurine (technique 1), par gdt

Comme à première vue plusieurs personnes sont intéressé par la sculpture de figurine, j'initie ce topic que j'alimenterai au fur et à mesure.

Il ne faut pas croire que c'est impossible de sculpter une figurine, personnellement je dirais que c'est à la porté de pas mal de monde, il suffit d'essayer.
Je vais un peu simplifier la création en omettant la partie tête, mains, accessoires, on trouve pratiquement tout dans le commerce et puis savoir déjà transformer ou créer un corps c'est déjà un bon début.

Pour commencer, il faut savoir qu'il faut trois qualité pour sculpter une figurine, les deux premières vous les avez déjà sinon vous ne seriez pas inscrit sur ce forum: la patience et le sens de l'observation.
La troisième, c'est la technique, on trouve déjà pas mal de choses sur le net, mais souvent incomplet et je vais essayer de vous faire connaître la mienne, qui n'est pas le summum, mais qui me convient parfaitement.
C'est à vous d'adapter à ce qui vous convient le mieux.

Pour débuter, il faut de l'outillages et du matériels.
On trouve de tout dans les boutiques spécialisées, il faut juste savoir ce dont on a besoin. Par expérience, j'ai réduit cet outillage à sa plus simple expression.

L'outillages



- une pince coupante
- une pince à bec plat
- un outil de dentiste
- une petite "truelle"
- un pinceau synthétique n°1
- des cure-dents
- des aiguilles à coudre de différents diamètres
- une lame droite et une courbée
- du papier de verre
- de l'eau

On peut aussi rajouté des limes, qui me servent occasionnellement.

Pour le matériel



- du milliput standard, je l'utilise exclusivement, mais c'est au choix!
- du fil de fer, cuivre, laiton... Il faut qu'il soit suffisamment rigide pour tenir la forme donné et souple que pour ce plier (évitez la corde à piano.
- Du papier allu alimentaire.

Le fil de cuivre, c'est pour faire le squelette. Le papier allu, pour donner du volume.

Prochaine étape le squelette.

Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir.

très cool de faire ce tuto!
j attends la suite

Moi aussi je vais suivre,
je serai tenté d' essayer la sculpture

Maintenant j'attaque la figurine!

Première phase, le squelette.

Ici on peut faire selon sa facilité, récupérer une ancienne figurine que l'on déshabille, utiliser une académique que l'on trouve dans le commerce, utiliser un mannequin que l'on trouve aussi dans le commerce.

Dans le cas présent je vais construire le squelette à partir de fil de cuivre.
Pour les dimension de ce squelette je me réfère à ce schémas:

1


et pour ne pas trop se tromper sur les volumes à celui-ci:

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Donc je façonne le fil de cuivre suivant le schémas 1 que j'ai mis à la taille voulue, je ne vais pas expliquer comment plier le fil de cuivre.

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La construction se fait en deux parties, le corps/jambes et les épaules/bras.
Pour les assemblés, j'ai utilisé une boule de milliput, une soudure à l'étain fonctionne aussi.

Pour comparer, un mannequin et la structure en fil de cuivre, le mannequin est moins facile à mettre en forme pour obtenir la pose voulue.

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Pour donner la position au mannequin, il faut savoir ce que l'on veut réaliser, dans le cas présent je vais me servir d'une illustration d'un Osprey

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pour l'explication, je me contenterai de l'australien, bien que j'ai les trois personnages de l'avant plan en cours de réalisation.

Je mets donc en forme le squelette pour obtenir la pose

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Pour cette partie, il faut faire très attention à l'anatomie, le squelette n'est pas une mécanique que l'on peut tourné dans tout les sens et c'est la que l'on retrouve les plus grosses erreurs.
Pour s'aider, on peut prendre la pose devant un miroir ou demander à quelqu'un d'autre de prendre la pose.
Autrement sur le net il y a moyen de trouver quelques sites qui nous aidera, tel que celui-ci

http://www.fineart.sk/

Attention, interdit au moins de 18 ans

La deuxième partie est la pose des volumes, en général je commence par y déposé une fine couche de milliput qui m'aidera par la suite à accrocher le plus gros du milliput après séchage, on peut aussi faire un premier volume avec le papier aluminium.

Travail du milliput:

J'entend souvent qu'il colle partout sauf ou il faut, pour éviter ce désagrément, il suffit de légèrement humidifier ses doigts pour faire le mélange et légèrement humidifier les outils lors de son travail.

Pour ne pas me tromper dans les volumes, je prend le schémas 2 comme référence et j'obtiens ceci:

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La paire de bottines est une copie d'une sculpture personnel, comme en général tout les accessoires que j'utilise.

Lors de la pose des volumes, je me laisse un jeu de 1 à 2 millimètres pour habiller le mannequin, je trouve que cela me facilite le travail par après.
Il ne faut pas avoir peur s'il y a trop ou trop peu de matière, le millput ce coupe et lime très facilement et on peu rajouter une épaisseur après séchage.

La figurine est prête pour la sculpture ou modelage, ce sera pour une prochaine fois.

Merci beaucoup pour ce tuto fort apprécié. Il est très bien fait et clairement expliqué.

+1 pour le lien. Je ne le connaissais pas.

Superbe et très intéressant tuto

beaucoup.

Passionnant, réellement passionnant, un immense merci à toi !!!

Yep! Merci à toi, c'est bien décomposé et très instructif.
Merci beaucoup.
JB

Merci à tous.
Les premières figurines que l'on sculptent ne sont jamais impeccable et on y retrouve régulièrement des erreurs d'anatomie, j'en fait encore de petites.
Le tout c'est de ne pas se décourager et de persévérer, lorsque je regarde mes premières fig, j'en ai honte

Alors "enjoy"

ce que la majorité des fabriquants de grandes marques(et d autres...)nous vendent est loin aussi d etre parfait...

Bonjour,

J'ai vu qu'il existait plusieurs tye de Miliput, les quels sont les plus adaptés pour la sculpture ?
En tout cas merci pour le tuto, très interessant !

Romain

Je dirais le Milliput standard, gris-jaune... En fait, le même que celui du "prof"...

Romain.H a écrit:Bonjour,

J'ai vu qu'il existait plusieurs tye de Miliput, les quels sont les plus adaptés pour la sculpture ?
En tout cas merci pour le tuto, très interessant !

Romain

A toi de voir, moi je préfère le milliput standard (yellow/grey), d'autre te diront que le superfin (white) est mieux car plus fin. Les autres tu les oublie!
Pour moi le blanc est très difficile à travailler car il est blanc, c'est à dire que la lisibilité est des plus mauvaise lorsqu'on le travail. De plus, le meilleur moyen de travailler le milliput est l'eau, pour éviter qu'il ne colle partout sauf la ou il faut et pour le lisser. Le milliput blanc à une sérieuse tendance à se désagréger avec l'eau. Quand je dit de l'eau, se n'est pas tremper le milliput dans un verre, mais légèrement humidifier.
Un autre soucis du milliput blanc, du moins pour moi, est qu'il à une consistance crayeuse que je n'apprécie pas.
Une façons de rendre le milliput standard plus fin est de mélanger une petite quantité de talc, j'utilise du parfumé à la menthe, plus agréable à mes narines , je le fait que très rarement.

Maintenant le produit utilisé n'a pas d'importance, si on préfère le duro, le magic sculpt ou même la fimo, le super sculpey et autre, le tuto reste toujours valable, la mise en œuvre du produit est différent et là le plus simple c'est d'apprendre à l'utiliser, pareil pour le milliput standard. Chaque produit à ses avantages et ses inconvénients.

Merci à toi de prendre un peu de ton temps pour nous enseigner les fondamentaux de la sculture de figurines, c'est super sympa !!!

Je sents que beaucoup vont se lancer dans un essai, moi le 1er, même si je sais que les premiers résultats risque d'être entre "beurk" et "bof", mais bon, c'est comme cela que l'on se fait sont expérience.

Tu vas également parlé de la réalisation des visages ?

Encore à toi !!!


Laurent

merci pour ce tuto ton aide est bienvenue pour faire certaines modifs sur des figurines .

Je ne vais pas parler de la réalisation des visages, au bout de 15 ans je n'ai pas encore trouvé une technique qui me satisfait entièrement, j'ai toujours des problèmes pour en réaliser des superbes, le prof à ses limites
Bien que je peux y faire une petite incursion!

Bon, j'ai un peu de temps devant moi alors je passe à la deuxième phase, la sculpture (modelage) de la figurine.

Si vous voulez essayer, je vous conseil de faire une pose simple, du style au garde à vous. Oui, je sais, on voudrait bien celle qui à une pose pas possible car elle irait bien dans e dio, mais c'est se planter à tout les coups. Je suis passé par là.

Avant de commencer, il faut préciser certaines choses.

Le milliput standard et même les autres milliput sont plus facile à travailler avec de l'eau, humidifier légèrement les doigts pour le malaxer et il ne restera pas coller, pareil pour l'outillage, légèrement humidifier. Pas trop, autrement le milliput se gorge d'eau et il ne colle plus à rien.

L'outillage, la partie qui est en contact avec le milliput doit être propre et pour ma part je les polis.

En général, lorsque je sculpte une figurine, je commence toujours par le bas et je remonte. Dans l'ordre, les pieds, les jambes, le corps, les bras. Je place toujours les bras et la tête pour essayer de garder une continuité dans la forme général de la figurine. Si besoin, j'adapte le cou de la tête pour qu'elle soit dans le prolongement du corps.
Il est aussi préférable de faire la partie du dessous avant de faire celle du dessus, comme le col de chemise qui se voit lorsque le premier bouton de la veste est ouverte.

Il y a aussi une chose importante dans notre domaine, le militaire, une bonne doc pour.
Ce n'est pas toujours facile, faire du 3D avec du 2D.

Je commence donc ma figurine, celle-ci à des guêtres, donc je les sculpte.
Je prépare mon milliput, en proportion de 50/50, bien que ma proportion à moi est plus du style 40/60, avec 40% de vert et 60 % de gris.
Il ne sert à rien de faire une grosse quantité, il sera perdu. Mon rendement pour un paquet de milliput est d'environs 15 figurines.

Je dépose mon milliput préparé sur une surface plane, dans mon cas une plaque de verre (récupération d'un spot halogène) et je le roule pour un faire un boudin.
Je prend de petites portions du boudin que je dépose à l'endroit voulu , jusqu'à ce que j'ai le volume voulu, puis je le travail pour fondre tout ses boudin côte à côte et je donne la forme général de ma guêtre, je découpe l'excédent à l'aide de ma lame x-acto.
Toujours humidifier l'outillage et le garder propre à tout moment.
Je lisse à l'aide du pinceau et je parfait la forme avec celui-ci.

A ce stade, je laisse reposer un certain temps, le milliput doit prendre une consistance un peu plus ferme avant d'y imprimer les plis.
Je dirais entre 15 et 30 minutes, tout dépend de la température ambiante.

J'imprime les plis et je lisse au pinceau.
Pour les plis, j'utilise les aiguille de différents diamètres et les cures dents, accessoirement l'outil de dentiste. Tout dépend de l'effet de plis que l'on veut obtenir, un tissus fin aura de petit plis, une veste en cuir en aura de plus gros.

Voilà les guêtres



A ce stade, je ne fait pas le détail tel que les sanglons et boucles, ce sera pour plus tard.

Maintenant je laisse bien durcir le milliput avant de passer à l'étape suivante, le pantalon. Une solution pour accélérer le durcissement est la chaleur, j'utilise une ampoule à incandescence de 100 watt placer sur le dessus d'une grosse boite à conserve, cela me fait un petit four. Attention, ne pas y mettre du plastique, il a tendance à fondre.

Pour les jambes, je procède en trois étapes, la jambe gauche, la jambe droite (ou vice versa) avec les fesses, puis le raccord entre les deux jambes et les fesses. Je laisse bien durcir chaque parties avant de passer à la suivante.

Dans le prochain poste j'essaierai d'expliquer en détail la pose de la matière et le travail des plis, plus intéressant sur une jambe que sur une guêtre.

Rhooooo.... Super ton tutto, exactement se que je souhaitais ! Un grand merci de partager ton savoir faire avec nous !

De voir le travail in progress aide à comprendre les techniques.

Merci pour la réponse !

Romain

1) pourquoi ne pas faire une pate plate comme les tagiatelles et la poser autour pour faire les guetres?

2)quel est le temps de sechage de ton miliput?

Je continue avec la jambe.

1° étape, la pose de la matière, à l'aide de petits boudins



2° la mise en forme de la jambe de pantalon à l'aide de a spatule et terminé au pinceau (toujours humidifier)



3° imprimer les plis

Pour les plis, l'idéal c'est de s'inspirer de ses propre vêtements, autrement il existe des bouquin de dessins qui aborde le sujet, il y a aussi moyen de trouver le nécessaire sur le net.
Il ne faut pas essayer d'imiter tout les plis que l'on voit, mais les principaux. Il faut suggérer le mouvement du vêtement sans le rendre brouillon. De plus trop de plis nuit à la mise en couleur.
Maintenant il faut tenir compte qu'au plus la figurine sera grande, au plus de plis on retrouvera. Dans mon cas c'est 1/35°.



S'il y a un manque ou un surplus de matière, il est préférable d'attendre que ce soit durci et d'agir par après en recoupant ou en ajoutant.
Le mixte de milliput frais et déjà pris n'est pas des plus réussit.

Pour faire les plis je travaille de la façons suivante



1° J'imprime le plis à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent en repoussant la matière afin d'obtenir une élévation de celle-ci.
Le plus dur c'est de trouver le juste milieu dans la profondeur, c'est selon se que l'on veut obtenir.

2° je rectifie celui-ci (arrondir) à l'aide du pinceau placer dans le sens du plis, à ce stade il y a moyen d'augmenter le plis en exerçant une rotation du pinceau et avec une lègére pression.

3° je crée la réaction du tissus à l'aide du pinceau, on peut passer au préalable avec une aiguille sans exercé une trop grande pression.

On termine en affinant le plis à l'aide du pinceau humidifier.
Comme vous pouvez le voir sur le schémas, pour les plis en arc j'utilise une simple aiguille et je fait l'arc en plusieurs petits trait, je crée l'arrondit avec le pinceau en suivant le mouvement général.

Pour le plis dans le creux d'un bras ou d'une jambe, je travaille de la façons suivante



1° J'imprime le creux à l'aide de l'aiguille la plus fine

2° Je fait relever les bords du creux à l'aide d'une aiguille plus grosse ou du cure-dent

3° je termine au pinceau

Pour le plis se trouvant à l'intersection entre la fesse et la jambe, je fait comme ceci



Un peu comme pour le creux du bras.

La première jambe est terminé et je fais la seconde de la même manière



Je termine par le raccord entre les deux



Pour le ceinturon que l'on voit sur la photo, il y a moyen de procéder de différentes façons, créer le ceinturons et imprimer les couture dans le frais, ou attendre que celui-ci soit dur et graver les coutures. Une autre solution consiste à créer les coutures avec un fin boudin de milliput que l'on vient déposer sur le pourtour du ceinturon durcit.
Toujours découpe à la lame et finition au pinceau.

Si certain plis ne plaise pas, il y a moyen de rajouté de la matière et la travailler au pinceau ou de poncer.

Les boucles de ceinturons ont été fait en fil de cuivre recuit (passé à la flamme). Pour toujours avoir les même boucles, j'enroule le fil autour d'une gabarit en carte plastique et je découpe un côté par pression d'une lame neuve. Ce qui nous fait plein de petites boucles.

Lorsqu'on est occuper, il faut penser à tout les petits détail, comme lorqu'on place des accessoires comme la machette au ceinturons dans ce cas ci, la jonction avec le ceinturons!



Tout les détails comme les poches et autres sont fait à la fin sauf avis contraire, il faut toujours savoir y accéder facilement.

Prochaine étape le haut, bien qu'a ce stade ci, je n'ai plus grand chose à vous expliquer, le principal à été fait et c'est toujours la même technique qui revient.

Bulldog a écrit:

1) pourquoi ne pas faire une pate plate comme les tagiatelles et la poser autour pour faire les guetres?

2)quel est le temps de sechage de ton miliput?

1° Si tu fais une feuille de milliput que tu viens déposer sur le support, il y a toujours des endroits avec un vide entre le support et la feuille, vide qui vas sérieusement t'ennuyer lorsque tu fais la mise en forme et les plis. en pratiquant la méthode des boudins juxtaposé tu évites ce genre d'ennui.

2° Le temps de séchage du milliput est fonction de la température ambiante et du taux d'humidité de l'air, il faut compter 10 heures..... C'est pour cela que dans le poste juste au-dessus je parle de mon petit four rudimentaire, temps de séchage de 20 minutes à 40 minutes suivant l'épaisseur du miliput.

J"espère juste que je suis clair dans mes explications